ABS Wechselblinken beim betätigen der Zündung.

[road1]

Moin,

Sorry aber ich muss mich doch schon wieder an eure Intelligenz wenden.
Dießmal geht es nicht um meine 1150R sondern und die 1100R (Bj. 98, 60000km, ABS II) eines Bekannten.

Aktuell sollte ich sie fahren, weil mein Bekannter nicht zu kommt und sie sich sonst tot steht. So weit so gut.
Allerdings hat das ABS vor einigen Wochen schlapp gemacht und hat angefangen im ca. 1Hz-Takt wechelzublinken, wenn ich auch nur die Zündung drehe.

Batterie ist neu.

Hab dann als aller erstes das ABS modul entlüftet. Boah kam da viel Schmodder raus...
Fürs auslesen des Fehlerspeiches hab ich ein Voltmeter an Diagnosepin 2 und Masse gehalten:
[Nach betätigen der Zündung] 12V, [pause], 0, 12V, 0V, 12V, 0V, 12V, [pause und von vorne]
Solle also eindreifaches Blinken der Lampe sein -> Ergo: ABS Sensor Vorne (?).

Beide Sensoren haben einen Widerstand von ca. 130 Ohm also eigenldich voll in Ordnung.
Ich konnte absolut keine Reaktion auf dem Voltmeter (AC oder DC) hervorrufen, wenn ich beide Kontakte an die Pins im Stecker des ABS Sensors lege und das Rad drehe. Und das weder vorne noch hinten. Hab ich da was falsch gemacht?

Habe also einen neuen ABS Sensor vorne bestellt und eingebaut (Gebraucht von einer 1100RT, angeblich auf Funktion getestet.) Widerstand- und Spannungsmessung ergibt die gleiche Geschichte.
Ich habe noch einen neuen Stecker zum Anschließen des ABS-Sensors gekauft, weil mir meiner recht korrodiert scheint. Angelötet, Schrumpfschlauch, und Iso-Band drüber und auf kontakt getestet. Eine Verbindung zu dem großen rechteckigen Stecker, welcher am ABS-Modul steckt, ist da.

Kann mir vielleicht jemand noch ein paar Tips geben?

Liebe Grüße
Patrick

[decella]

Hallo Patrick!
Das ist eigentlich ein bekanntes Problem, dass sich das ABS der 1100R gleich nach Einschalten der Zündung sebsttestet und so blinkt, wenn ihm die Batteriespannung zu niedrig erscheint. Wenn meine mal 2 Wochen gestanden ist, muss ich entweder vor dem Losfahren die Batterie nachladen oder nach 1-2km Zündung aus- und wieder einschalten, damit das weg ist. Eine gute Gel-Batterie und Licht aus beim Zündung Einschalten hilft da ein Stück weit, aber auch nicht immer.
Hoffe, das hilft dir...
LG Johannes

[BMW_Martin]

Hallo Patrick,
da das Problem über kurz oder lang immer wieder auftreten wird, würde ich das ABS über das Entlastungsrelais schalten. Dazu existiert hier im Forum eine Umbaubeschreibung. Ich habe das bei meiner R1100R gemacht und seitdem funktioniert das ABS, auch nach längerer Standzeit, wenn die Batterie nicht frisch geladen ist.
VG
Martin

[BMW_Martin]

Hallo Patrick,
hier der Link zur Anleitung:

https://powerboxer.de/bremsen/179-4v1-a ... tungserung

VG
Martin

[gerd_]

Hi

.............. und Licht aus beim Zündung Einschalten hilft ........

So schlau ist bereits die 1100. Sie schaltet das Licht (und noch einiges) ohnehin aus. "Entlastungsrelais" heisst das Zauberwort
gerd

[hydrantenfritz]

Hi

.............. und Licht aus beim Zündung Einschalten hilft ........

So schlau ist bereits die 1100. Sie schaltet das Licht (und noch einiges) ohnehin aus. "Entlastungsrelais" heisst das Zauberwort
gerd

und der Vorredner Martin hat auch bereits den Link, Schaltungsänderung über das Entlastungrelais hie im Powerboxer.de...veröffentlicht

https://powerboxer.de/bremsen/179-4v1-a ... tungserung

[Jan]

Hallo,
das Meckern von ABS nach dem Start könnte u.U. auch ein Hinweis auf bald notwendigen Ersatz des schwächelnden Akkus (oder kaputten Anlassers) sein.

Mit einem altersschwachen Akku kann man noch Weile fahren, muss man aber nicht.

(Und das Abs nicht über Entlastungsrelais zu betreiben durfte auch vielleicht irgendein etwas übertriebener Sicherheitsgedanke gewesen sein)

Und wenn Modul ein Defekt beim wirklich gesunden Sensor und Verkabelung anzeigen tut, dann könnte es blöderweise auch an einem Defekt im Abs-Modul selbst liegen.

Übrigens, bei induktiven Näherungssensoren kann man mit einem Voltmeter nicht viel herausfinden, es sind ja in der Regel aktive Bauteile mit eigenen Schaltkreisen und brauchen Stromversorgung.

[Ahnungsloser]

Er schreibt,dass die Batterie neu ist!

[Franz Gans]

Übrigens, bei induktiven Näherungssensoren kann man mit einem Voltmeter nicht viel herausfinden, es sind ja in der Regel aktive Bauteile mit eigenen Schaltkreisen und brauchen Stromversorgung.

Magst Du das vielleicht noch einmal durchdenken, denn die Aussage paßt nur bedingt zum
induktiven Sensor eines ABS II. Der setzt sich aus einer gewöhnlichen drahtgewickelten
Spule mit Eisenkern zusammen. Ihre "einzige" Aktivität besteht darin pro vorbeirasendem
Zahn des Sensorringes einen kleinen Spannungrülpser ans ABS-Steuergerät zu liefern.

Diesen Sensortyp kann man mit einem Multimeter (üblicherweise auch ein Ohmmeter
enthaltend) durchaus verläßlich prüfen! Also hilft zwar der Spannungsmeßteil dieses
Instrumentes nicht direkt weiter, wohl aber sein Widerstandsmeßzweig.

Erst die späteren ABS-Generationen weisen in der Tat aktive Sensoren mit Halbleitern auf,
denen man weder auf die eine noch auf die andere Weise _einfach_ auf die Schliche
kommen kann.

Viele Grüße
Karl-Heinz

[Franz Gans]

Er schreibt,dass die Batterie neu ist!

Das haben schon viele geschrieben, nicht ahnend, daß die Qualität der Batterien
mittlerweile oftmals auf einem "Niveau" angekommen ist, daß sie so neu sein kann wie sie
will um nicht trotzdem die Ursache für einen Ausfall des ABS bedeuten zu können. Ein
überbrückungsweise parallel geschalteter externer Akku (z. B. Autobatterie per
"Überspielkabel" verbunden) beseitigt in der Regel wirksam alle Zweifel. Bis dahin gilt:
_Nichts_ ist unmöglich!

VIele Grüße
Karl-Heinz

[road1]

Moin,

Zunächst mal danke für die vielen Antworten!

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir in einem Missverständniss grfangen sind.
Ich hatte gelesen, dass ein Wechelblinken, was nach dem Starten des Motors auftritt meist mit einer toten Batterie verbunden ist.
Bei mir fängt das Wechelblinken jedoch schon an, sobald ich den Schlüssel nur drehe. Kann es trotzdem die Batterie sein?

LG
Patrick

[Bertolt]

Hallo Patrick,
nein, wenn es gleicht mit wechselblinken anfängt, ist ein Fehler abgelegt.
Hatte letztes Jahr das gleiche an meiner 11RS, nach langem versuchen mit neuen Sensoren, entlüften, Händler versucht es wieder zum Laufen zu bringen, habe ich mir ein gerauchtes ABS geholt und eingebaut, seither ist wieder alles in Ordnung.
Habe mir jetzt noch ein gerauchtes hingelegt als Ersatz.
Gruß

[Franz Gans]

Bei mir fängt das Wechelblinken jedoch schon an, sobald ich den Schlüssel nur drehe. Kann es trotzdem die Batterie sein?

Genau solch einen Fehler hatte ich an meinem ABS und in dem Fall lag die Ursache in der
Elektronikbox des ABS. Wenn bereits im Moment des Schlüsselumdrehens dieses
Wechselblinken auftritt, könnte es sich um den obigen Fehler handeln. Ich empfehle
den Fehlerspeicher auszulesen, den Wert für eine weitere Analyse zur Kenntnis zu
nehmen und anschließend je nach Fehlerwert die entsprechenden Schritte einzuleiten.
Die Batterie ist zwar in dem Fall grundsätzlich weniger wahrscheinlich die Ursache,
jedoch konnte ich sie in meinem Fall sicher als Missetäter ausschließen, da LiFePO₄ mit
generell höherer Ruhespannung als Blei-Schwefelsäure-Batterie.

Bei mir war's damals (den Wert habe ich momentan nicht greifbar *) so, daß ich ihn
anschließend gelöscht habe, aber bei jedem erneuten Einschalten der Zündung wieder
Wechselblinken auftrat und derselbe Fehler erneut angelegt wurde. Letzendlich habe ich
mir eine solche Elektronikbox auf dem Gebrauchtmarkt besorgt, eingebaut (sind neben
der elektrischen Steckverbindung nur ein paar Schrauben) und das auf diese Weise
"reparierte" ABS zur Prüfung und Umkodierung an Compramas geschickt. Seither wartet es
als Reserveteil auf seinen Einsatz. Die Umkodierung war deswegen notwendig, weil das
Elektronikmodul von einem anderen Motorradmodell als einer GS stammte und ich diese
Änderung mit meinen Mitteln nicht selbst vornehmen konnte. Man sollte also bestenfalls
nach einer Box Ausschau halten, die auch schon vorher im gleichen Motorradmodell Dienst
tat (RS, R, GS, RT) um sich den Aufwand fürs Umkodieren ersparen zu können, der
vermutlich mit den modellspezifisch unterschiedlichen Radgrößen zu tun hat.

Viele Grüße
Karl-Heinz

P. S: Ich suche den Wert noch, weil ich ihn vermutlich dokumentiert habe, garantiere aber
für nichts ;-). https://www.gs-forum.eu/threads/abs-ii- ... st-3648495

[road1]

Moin,

wenn das ABS selber im Eimer ist, ist kacke...
Nur um nochmal sicher zu gehen: Die Elektronikbox ist der ganze ABS-Druckmodulator?

Grüße

[Jan]

Hallo Patrick,
bitte hast du evtl. probiert, den Fehhlerspeicher vom Abs zu löschen, oder den Akku fur einen Tag abzuklemmen?
Ist zwar nicht mehr besonders wahrscheinlich, aber manchmal gibt es wider Erwartens doch Wunder
LG

[Franz Gans]

Nur um nochmal sicher zu gehen: Die Elektronikbox ist der ganze ABS-Druckmodulator?

Nein, der ABS Druckmodulator besteht prinzipiell aus den beiden Teilen Mechanik und
Elektronik. Die Teile befinden sich in getrennten, miteinander verschraubten Gehäusen.
Im Falle der Elektronik ist es ein quaderförmiges Druckgußgehäuse, das die gesamte
steuernde ABS-Elektronik (doppelt ausgeführte Recheneinheiten) in sich beherbergt.
Im Mechanikteil ist keine Elektronik, sondern bestenfalls noch grobe Elektrik enthalten.
Damit hat man aber beim reinen Wechsel der Elektronikbox erst einmal nichts zu tun!

Ich suche mal eine bildliche Darstellung damit es klarer wird, daß speziell der Wechsel
der Elektronikbox anforderungstechnisch ein Klacks ist, verglichen mit der Überholung
der Mechanik (mittels Schleifpapier).

Hier in dem Fall sieht man die geöffnete Elektronikbox vor violettem Hintergrund. Es ist
das Teil des Druckmodulators auf das die aus dem Kabelbaum kommende elektrische
Steckverbindung mit dem vielpoligen Stecker aufgesteckt wird. Diese Box ist recht
einfach trennbar mit dem Mechanikteil verbunden (paar Schrauben und erst dabei
sichtbar freiwerdende elektrische Steckverbindung).

https://www.timmi.org/images/content/26 ... 0007_2.jpg

Die Elektronikbox ist hier von unten noch ans Mechanikteil angeschraubt zu sehen
(Richtung oberer Bildrand, mehr oder weniger zwischen den beiden linken oberen
Schrauben mit Torx-Antrieb).

In dem Bild (timmi.org) ist es der Quader zu dem die schwarze pfeilmarkierte
Steckverbindung hinführt. Dieser Quader läßt sich mit der darin enthaltenen Elektronik
am Stück wechseln. Das geht ganz einfach - wie gestern oben von mir beschrieben - und
aufwandsärmer als das folgende Vorgehen im weitaus häufigeren Falle eines
"Mechanikdefektes", der kein echter Defekt ist, sondern seine Ursache in der sich
einschleichenden "Fäulnisentwicklung" wegen Nichtnutzung der ABS-Funktion hat.

https://www.timmi.org/images/content/26 ... S_0005.jpg

Hilfreiche Webseiten, von denen ich jetzt auch die Bilder verlinkt habe:
https://www.timmi.org/index.php/archiv/ ... gat-abs-ii
https://asiabike.de/technik/mal-wieder-das-abs/

Eigene detaillierte Fotos habe ich leider nicht zur Verfügung. Sehe gerade, daß das
nicht stimmt ;-). https://www.directupload.eu/file/d/9427 ... 4f_jpg.htm

Viele Grüße
Karl-Heinz